Me han dicho que si abres mucho la boca y la tienes así, aaaaaaaaamm como si te fueses a tragar una pelota de tenis, por mucho, mucho rato, empiezas a bostezar y bostezar y luego te duermes de tanto bostezar, pero a mi no me funciona porque no hago más que llorar de tanto bostezo y no me duermo nada de nada. También me dicen que no piense en nada, están locos, cuando no quiero pensar en algo pues voy y pienso en otra cosa y a ver, para no pensar en nada pienso en aviones y ya me veo cayendo en picado, con un ala en llamas, activando los atuladores del glopostrato pulsando botones del panel del techo con el pugar y oigo los gritos de la tripulación, que no quieren morir, que tienen hijos, mientras entra la azafata Arabeli que se desploma a mis pies, me agarra de la pernera del pantalón, exclamando no quiero morir sin antes beber de la miel de tus labios, Comandante Alvaro Hosé. Con mirada fría, activo el micrófono para hablar también con el pasaje y la miro a los ojos.
-Sé que todo parece perdido, que a vuestros ojos ésta es la peor pesadilla que podáis recordar. Pero sabed, y esto lo digo con el corazón en la mano, que el Comandante Alvaro Hosé ha pasado por situaciones que hacen parecer a ésta una historieta de Candy-Candy, como cuando se me murió la cobaya o la tonta de Elena me dejó el día de mi cumple.
Aún con la mirada en la de Arabeli, apago el micrófono, la levanto virilmente, la zarandeo un poco, aun así, no puedo rechazar tu oferta y le estampo un beso que la hace estremecer, iluminada por la luz del fuego.

Como para dormirse...
Y cuando no estoy pensando trucos para dormirme, me pongo a repasar las cosas que tengo que llevarme. ¡No os lo he dicho! ¡Mañana me voy de excursión! Me voy con los chicos del grupo juvenil Bosque Alegre a ver árboles de hoja peremne durante unos días. Estoy más contento... Y me llevo una brújula, que te dice por dónde tienes que ir para ir arriba, y un cuchillo (secreto, ¿eh?), el saco de dormir, el chubasquero, la linterna, calcetines, dinero, cerillas, panta... lo... nes, el ce...pi...llo de dien... tZZZZZ

El viaje está siendo más largo de lo que pensaba, llevamos cinco horas y me siento algo confuso. ¿Me llevará este bus al punto de encuentro? ¿Estarán aún allí los muchachos y la seño?
Nadando entre mis dudas, llegamos a una estación, Avenida América. Me mantengo alerta.
No veo a nadie conocido, pero en seguida me asalta una agradable señorita que me besa y me reconforta, a la que identifico como la seño. Intuyo también que no ha venido ningún compañero a la excursión (quizá se rajaron al saber que el viaje iba a durar tanto). Sin perder tiempo, salimos rumbo a su casa a pernoctar, ya que es mañana cuando salimos a ver árboles, según parece.

/primer combate en regateo cuerpo a cuerpo/
resultado --> Yo pierdo.
450MAD, yo había pensado un máximo de 400 y pidió 700, pero me llevo un cuadro realmente bonito, el tío es un hacha.

Después seguimos al norte para ver una kasbah más adelante, pero antes de llegar paramos a papear en Defat Kasbah un delicioso tajine (guiso) de kefta (albóndigas de cordero) y té y tal. El garito es de españoles pero lo atienden unos marroquíes que son muy majos, se sientan con nosotros a hablar y tal. Tampoco tienen mucho donde elegir por que somos los únicos clientes.
Tras la pitanza salimos a pie hacia la kasbah y nos acompaña un marroquí al que bautizamos Manolo (a su amigo le bautizamos Paco) después de que ellos nos llamen Fátima Cuscús (la seño Arabeli) y Mohamed Tajine (servidor).
Pateamos charlando hasta la fortaleza, muy bonita, donde rehusamos pagar 10MAD por entrar a una parte privada. Por lo menos esta vez nos avisan antes de entrar... De vuelta hablamos sobre pernoctar allí, en el albergue-restaurante, pero antes nos damos un paseo por otra zona, un pueblito rural a tope y nos subimos a un montecillo para ver atardecer.
En el hotel charlamos hasta la cena con Paco y con otros que se sientan y se marchan. Nos preparan otro Tajine pero de pollo buenísimo y lo comemos escuchándoles tocar música marroquí desde la cocina, lo hacen bien... Nos amenazan con venir a hacer la fiesta al comedor cuando acabemos de cenar, cosa que me entusiasma, pero al final vienen todos a contar chistes. La seño Arabeli tiene la delicada labor de traducirme casi todo, ya que yo no hablo casi nada de francés. Todos los chistes son malos que te pasas, pero en gabacho son más graciosos. Me animo a contar el de la prisión en la que los presos numeran los chistes (traduciendo la seño) y, además de alargarse más que la saga de pesadilla en Elm Street, no les hace ni puñetera gracia.
Hechos polvo, nos vamos a dormir, que ya hemos montado la tienda de campaña, pero antes nos medio-aseamos con toallitas de bebé, ya que yo no me he cambiado de ropa aún (cortesía de Royal Air Maroc).
-Frío-
-Incómodo-
-La camiseta torera que me ha prestado la seño Arabeli no me tapa los riñones-
-Insomnio (mucho té)-
-Smack!-

/Segundo asalto regateril/
Resultado--> Me vapulean.
Había pensado un máximo de 80, me rebajo subiendo a 100 y me dan la estocada en 120MAD, el tendero empezó en 240MAD.

En esas, veo haciéndose el longuis al marroquí liante del albergue, pero vestido de otra manera, cosa que me pone tenso. Le voy y le saludo, él se resigna a haber sido descubierto y nosotros pagamos y nos vamos rechazando la oferta del vendedor de tomar un té. La seño supone sagazmente que el tema del té es para proponerse como guía o vendernos algo más. Después compro un cepillo de dientes, otro para el pelo, suavizante y desodorante (103MAD) y nos vamos para una sala de internet, en la que estimo que están unas 20 personas conectadas (a juzgar por la velocidad de transmisión de datos) con un módem miserable y oxidado.
Para acabar de comprar, líquido de lentillas y agua, y nos lanzamos a correr aventuras a la ruta de las Mil Kasbahs.

La carretera está bastante bien, cogemos dirección a Skoura y vamos disfrutando del paisaje y observando la multitud de pequeñas kasbahs que aparecen a ambos lados. Vemos camellos, burros...
Pasamos Skoura y comemos de camino en un restaurante de carretera, un puré de verduras y tortillas de champiñón, té y yogurt por 90MAD.
Llegamos a El-Kelaá M´Gouna, muy bonito y plagado de kasbahs y los pasamos para luego ir a pernoctar a Boulmane Dadés, donde hay un hammam (baño público) en el que pretendo LIMPIARME los 40 kilos de roña que me circundan. El señor que atiende en el hotel que elejimos es majo y se ofrece a compañarnos a un hammam que conoce (ya que hay tres) y es lo de siempre, te hueles que tiene comisión, que te está liando, pero bueno... qué se le va a hacer. Antes me presta unas chanclas y vamos a que me compre un bañador y una toalla. En la tienda me sacan unos gayumbos de algodón de toda la vida, y me cuesta un buen rato explicar que de eso ya tengo, que pensábamos que hacía falta bañador. Toalla 120MAD. Yo ya no sé qué hacer, si regatear o no, es difícil saber...
Vamos al hammam, la seño y yo nos separamos y entro temeroso a un lugar idílico para que te peten el caquitas. Para tranquilizarme me dan una pastilla de jabón. El sitio está casi vacío, tiene unos vestuarios abiertos donde dejo la ropa. Un señor me indica por dónde debo entrar y me guía hasta dentro, ya que le confieso que no tengo ni pajolera idea de cómo va esto. Pasamos un par de salas vacías en las que hace calorcito y llegamos a una tercera y última, caliente, todas ellas alicatadas y con desagüe central. Me da un cubo de plástico con una jarra dentro y averiguo, observando al chaval que está en la sala, que hay que llenar el cubo con agua caliente de una bañera, templarla con un poco de fría de un grifo y echársela uno por encima.
En el suelo hay charcos de otra gente que se haya lavado y veo al chaval que echa un poco de agua en el suelo y se sienta a enjabonarse.
Yo digo que ni para el copón me siento en el suelo (lo digo para mis adentros) y me enjabono de pie, todo estirado, con los gayumbos y las chanclas. Pero al rato pienso que para andar con escrúpulos mejor no haber entrado (¿no?), o mejor no haber venido a este país, y me siento y tal. Ya estoy tan agustito cuando entra un tipo flaco, con gayumbos que le quedan grandes, que si bonjour, y me insta a que me tumbe bocabajo en el suelo. Intuyo que es el masajista y procedo a poner la jeta en el suelo, mientras imagino cientos de sucios pies llenos de hongos y gusanos putrefactos supurantes pasando por ese preciso lugar en el que descansa mi moflete.
Pero dejo de pensar en eso, sobretodo porque el tío me da una tunda que la flipas con un guante de goma, arriba y abajo, rasca que te rasca, que si estiro para aquí, que si estiro para allá, vuelta paquí y vuelta pallá. Demasiado placentero no es que sea, pero te deja nuevo. Luego me lanza dos cubos en la cabeza y se va a por otro tío que le espera. Como le he cogido el gusto a eso de los cubos en la cabeza, me quedo un rato ahí sentado y tirándome agua, luego me peino y a cambiarme. Le apoquino 20MAD al masajista, mas 7 en la entrada por acceso al local y 10 por el jabón y un guante que me prestaron.
La seño Arabeli me está esperando en el coche y me cuenta que a ella también le han cepillado y nos regocijamos yendo al centro a tomar un té, ya de noche.
Luego en el hotel, nos relajamos un rato en un salón y luego nos sacan la cena arrimados a la hoguera de la chimenea con un par de rosas en un jarroncito. Otro tajine de carne pero bueno-bueno, el mejor de todos, las verduras están casi caramelizadas, mmm.

P.D.: El reloj de Zidanne mete un ruido de la leche.

Nos preparamos, desayunamos y vamos hacia las cercanas Gorges du Todra, de camino les compramos a unos niños un coche muy currado, hecho con hojas y vemos un estanque con peces sagrados que son sagrados (nos explican) por llevar mucho tiempo siéndolo. También intento comprar un carrete de fotos, pero el tendero no tiene la llave de la estantería y no puede ser...
Nos adentramos en el Todra y las paredes van apareciendo grandiosas a los lados. Cruzamos la garganta con el coche boquiabiertos y saludamos a las cabras y a los pastores, a los comisionistas no. A la vuelta paramos para hablar con unos escaladores vascos y nos subimos una montaña. Palizón.
Luego comemos en un garito turístico a las tantas y nos dirigimos a Goulmina, pero ya de noche y en mitad de la nada se nos estropea el coche, no se puede acelerar pero no se para, así que seguimos con la esperanza de llegar a un área poblada ya que no tenemos móviles. En efecto, el coche aguanta y llegamos a Aït Aissa Oubrahim donde paramos cerca de una gasolinera. Allí vamos a llamar a la agencia (son las 18:30 aunque sea de noche) y unos hombres que están allí se manifiestan dispuestos a ayudarnos. Nosotros estamos un poco preocupados pero les dejamos hablar con los de la agencia y resulta que ¡había que reiniciar el coche! Por un problema eléctrico, un seguro antirrobo raro del coche había saltado bloqueando el acelerador y con sólo cerrarlo y abrirlo con la llave, se arregla.
Esto nos colma de satisfacción y Zouhair nos invita a su casa a dormir para más inri. Como tiene cara de majo y legal aceptamos su oferta y vamos a una casa muy humilde, a medio construir, que es de su hermano Mohamed y Kadija, su esposa, que tienen un hijo y una hija, Sofía. Entre té y té va llegando la familia, conocemos a los ancianos bereberes y a un hermano de Kadija. Estos dos últimos son de piel clara, ojos azules y pelo castaño claro, rasgos bereberes muy distintos al tipo árabe que conocemos. Son encantadores y muy hospitalarios, nos dan una ahrir (en bereber, sopa) y un tajine muy bueno, lo sacan a la mesa y lo comemos todos con la mano, con pan. Beben compartiendo el mismo vaso, pero nosotros nos escaqueamos de beber por aquello de las enfermedades del agua. Nos dejan unas zapatillas de andar por casa (sus zapatillas, quedándose ellos descalzos) y nos dan un cubo de agua caliente para lavarnos los pies, ya que no tienen agua corriente. La casa está a medio terminar porque Mohamed es actor, con estudios universitarios y no tienen curro, cosa que le reeprende Kadija. El chico que nos ayudó con el coche, Zouahir, es intérprete y sabe mucho inglés, ha currado en Ouarzazate en los estudio cinematográficos. Nos ofrece alojamiento en Ouarzazate cuando le decimos que pasaremos por allí ya que el estará allí currando en dos dias. Jugamos a la pelota en la casa, descalzos y es un descojone.
Nos preparan una cama en una habitación sin terminar y tras charlar un rato nos acostamos. Después de un rato, nos trae Mohamed una manta más, ésta con cuelgues metálicos y sospechamos que pueda ser para que no hagamos cous-cous (como le llamaba un marroquí en Aït Benhaddou), ya que haría ruido.

/Tercer asalto regateril/
Resultado--> Le doy para el pelo. Ni flowers, no le dejo que nos cobre ni el agua, cosa que intenta.

Luego con los muchachos (y antes con él) le zurramos a un Djembé africano que tienen ahí y pasamos un rato divertido.